BetVictor Sports(伟德体育)国际官网家庭自酿葡萄酒入门

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　　对红葡萄酒来说，后期的苹果酸－乳酸发酵(不是必须)会降低酒的尖酸而使得酒质更柔润可口。温度合适(20度以上)，酒精发酵后的葡萄酒会自然启动苹乳酸发酵(很多情况下苹乳酸发酵不能正常启动)，此时皮渣已滤出，气泡细腻干净，也没有酒精发酵那么激烈，容器上方留有10％空间即可。尽量避免空气的介入同时又要排出容器内的气体，有条件的可用简易单向阀控制气体只出不进。此阶段的时间约需半个月左右。如果当年没有启动苹乳发酵，可满瓶密封存放，酒液在过冬低温会析出酒酸石(米粒大小，晶体状)，降低酒液的酸度，等来年温度合适时，用虹吸法除去沉淀，期待苹乳发酵会自然启动。温度常常事葡萄酒苹果酸-乳酸发酵的决定因素。

　　显而易见，新世界的酿酒技术抛开了旧世界的繁文缛节，大胆地对酿酒工艺进行创新，加入了更多科技成份，使用更新的技术来使葡萄酒达到更好的平衡。无论那一年葡萄收成如何，新世界的葡萄庄主们都会利用他们的新办法来使葡萄酒达到一定的品质标准。他们的酿酒哲学是每年都保持恒定的品质。而旧世界的酿酒师们则执着得多了，特别是法国的名庄，仍然坚持着他们严格的葡萄酒酿制工艺，他们更推崇手工工艺，像对待高级定制服一样一针一线地手工缝制。例如，一颗一颗地手工采摘葡萄，在年份不好的时候，甚至不出正牌酒，以保证其最高的品质。他们的酿酒哲学是每年都保留葡萄酒独自的个性。

　　在新世界，一株葡萄大约可产一公斤的葡萄、酿出半公升的葡萄酒，而在法国的名庄，同样的土地生产的葡萄远远不及新世界国家，贵腐葡萄酒的酿造则更甚，一株葡萄最终只可酿出一杯葡萄酒。在法国，法律规定酒农不能在葡萄生长过程中对葡萄秧浇水，施肥次数应控制在最少，法国人认为人工的痕迹越少，越证明葡萄酒的珍贵，葡萄酒是“上帝的礼物”，是自然的产物，天成为贵。而在新世界国家，浇水、施肥便没有规定得如此严格了，他们更相信聪明的“人为”更能体现智慧的成果。

　　采摘的葡萄运达酒厂后→破碎(使果肉和果汁从葡萄中分离)→除梗(去除果梗的青稞味)→第一次发酵(发酵过程中葡萄皮中的单宁和红色素就会渗入发酵中的葡萄汁里称为浸渍。浸渍时间一般4-5天或2-3周，根据红酒的不同类型而定。酿造单宁含量较低、较柔顺易入口的“新酒”，浸渍时间会很短；酿造可长期收藏的红酒，因需要足够的单宁，浸渍时间则需延长。)→从发酵罐中抽取自然流出的酒液(滴出酒)→压榨葡萄渣(以取得更多单宁酸的压榨酒)→小心混合(调配)自流酒与压榨酒→醇化(即乳酸发酵或称后发酵，把酒中酸涩的苹果酸转变成较柔顺且稳定的乳酸)→澄清(沉淀、分离及精滤)→陈酿(在大酒桶中贮藏6个月至2年)→装瓶(早期饮用的酒在采摘2-6个月后装瓶，陈酿的在转桶2年后装瓶)

　　最近在Decanter 网站上看到一篇报导，里面提到法国农业部最近对葡萄酒产业放宽几项规定，其中包括:vin de pays 乡村级以上的葡萄酒可以使用橡木削来酿酒、AOC 级的酒酒标上可以标示葡萄品种与允许使用人工方式降低葡萄酒的酒精浓度等。这些新规定大多来自Bernard Pomel写给政府的提议书，而他在提议书里也特别提到酒厂应该酿造顾客喜欢的酒，而不是酿酒师自己想要酿造出来的酒。 使用橡木削来酿vin de pays 级的酒已有一阵子，欧盟也允许这样的酿造方式，只不过大部份法国酿酒师并不认同这样的酿酒方式。报导里提到一位酒吧老板说这种酿酒方式如同”把酒酿的像麦当劳食品般”。不过这种酿法在新世界酿酒产区很常见，而且市场接受度并不低。不久前澳洲才从法国手中夺走英国最大葡萄酒进口国的位子，这对法国人来说情何以堪，所以法国政府希望透过这样的改革可以让法国酒在外国市场上更有竞争力。

　　其实自罗马时代葡萄酒跟橡木桶就已经有密切关系，当时橡木桶除了可以用来保存及运送葡萄酒外，同时可以用来运送其它用品如火药等。很多人尝试过使用其它类型的木头例如栗木(chestnut)及胡桃树(walnut)等，但是效果都不佳，主要是因为橡木本身有高伸张力，可轻易搬动、展延性强而且防水(酒)。后来酿酒师发现橡木里面的气孔会让葡萄酒在陈年过程中接触到微量的空气，而轻微的氧化作用会使葡萄酒变得更加柔顺并增添许多风味。一棵橡木树需要150-230年的生长期才适合砍伐，目前法国约有450万公顷的橡木林，其中185万公顷为国有，就质量的部份国有橡木林地的树木材质比一般私有的林地好。为了确保橡木的供应量不间断，自17世纪中期起法令就限制每年可砍伐的橡木树数量并同步进行林园重建工程。目前法国每年生产大约20万个以上的橡木桶。可以用来做成橡木桶的橡木有两种，一种是美国的白橡木(Quercus alba)，另一种是欧洲的棕色橡木(Quercus robur 和 Quercus sessilis)。美国白橡木的香气较浓、纹理较大、生长速度较快，所以价格比较便宜。欧洲的橡木香气与单宁比较细致，纹理较密，不过生长速度较慢，所以价格比较高。在所有欧洲橡木种类里面法国出产的橡木如Tron?ais, Nevers 和Allier等做出来的橡木桶质量最好，也最受到酿酒师的喜爱，不过因为供不应求所以价格不斐。

　　橡木在经过处理后必须裁成橡木桶的长度进行干燥动作，目前干燥方式有两种，一种在户外以天然方式风干，另一种是使用窑 (kiln)。高级的橡木大多使用天然风干法，不过使用这种方式需要比较长的时间(约3到4年左右)。在风干过程中橡木里某些不好的味道会被柔化，而且会使香气更加集中。此外在风干过程中橡木会转成黑灰色，这样会除去木头里硬涩的单宁。另外据说在风干过程中橡木上的霉菌与酵素也会将苦涩的味道转变成柔顺天然的味道，带给葡萄酒更上乘的口感。风干后的橡木需要透过热气弯曲才能被制造成橡木桶，热气部份用火或蒸气都可以，但几乎所有的制桶师都会选择使用火烤的方式，因为用火烤的方式做出来的橡木桶质量比较好。此外研究发现用小火烤出来的木桶在香气上与风味上比用大火烤出来的要好得多，所以制桶人的烘烤技术也一样会影响到橡木桶的质量。目前橡木桶烘烤的程度可分成三种，微烤，中烤与重烤。微烤过的橡木桶跟原来的橡木颜色差不多，放在这种橡木桶里面的酒会有浓郁的果香但是单宁会比较厚重。中烤过的橡木桶通常会带给存放在里面的酒迷人的香草或咖啡香，此外有了这一层烘烤面后，酒中的酒精与木桶接触面变小，从橡木桶里萃取出来的单宁也会比较少。至于重烤过的橡木桶大多会带给葡萄酒浓厚的咖啡豆香、烤面包甚至烤肉等香气，不过味道过重很可能会压过酒本身的味道，所以比较适合用来陈年美国波本威士忌。

　　也因为制造橡木桶的过程繁杂，所以橡木桶的价格并不便宜，这或许对高价酒来说影响不大，但对平价酒而言使用新橡木桶陈年并不符合成本效应，于是很多新世界的酒厂为了让葡萄酒里面有橡木桶的味道于是在酿酒时改用橡木片或橡木削。使用木片或木削来酿酒时必须在酒发酵前加入，因为在发酵过程所产生的高温会将橡木的味道引发出来。不过使用这种方式酿出来的酒在刚装瓶时喝起来的感觉跟在橡木桶陈年的酒差异不大，不过陈年一段时间后酒的味道会变苦，而且也没有很长的陈年空间。这几年法国政府为了处理国内生产过剩的葡萄酒，想尽办法协助酒庄提高销售量，在法令上也尽量配合世界趋势，使酒庄在酿酒与营销时能有更多的弹性。这些年使用橡木削酿酒的酒厂越来越多，价格也颇有竞争力，做出来的酒质量也越来越好。我想酿葡萄酒不见得一定要用橡木桶，但在可以酿出陈年好酒时不要为了省钱而使用橡木削，这样做是会遭天谴的!

　　要回答这么多的问题，还是要从酿酒的历史说起。酿酒需要漫长的发酵时间，不能像泡咖啡一样现泡现喝，酿一次酒要保证量的供应，才能受用比较长的一段时间。盛酒的器皿就这样应运而生，其历史可能与酿酒技术同样古老。最早使用木桶来储存、运输酒，距今已经有5000年了。古希腊的历史学家希罗多德 (Herodotus)在他的著作里就曾经记载过：在距今大约5000年前的古代巴比伦，人们就开始用木桶运输葡萄酒。公元前2690年，美索布达米亚的贵族们追求奢侈，花费巨资把优质葡萄酒从亚美尼亚地区运到自己的宫廷里。这听起来和我国“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”有异曲同工之妙，不过这“一骑红尘”带的毕竟是荔枝，用筐、用篮都能装得来，而葡萄酒是液体，运起来分外麻烦。为了解决这个问题，美索布达米亚贵族们使用的器皿就是木桶。运的虽然是葡萄酒，制桶的材料在当时却并非橡木。当时的酿酒技术远远无法和当前相比，没那么多讲究，在选取制桶木材的问题上也是一切从简，就地取材，使用当地的常见材料，如棕榈木。但是棕榈木有几个缺点：首先木质太硬，想把它弯曲成弧形用于制桶要大花一番力气；其次棕榈木本身会分泌油脂，而且味道不大好，长途运输之后把酒的味道也搅乱七八槽。就这样，没过太长时间，木桶运输法就被舍弃了。

　　公元前13世纪，凯尔特人(Celt)从两河流城的人们那里学到了制桶手艺，开始使用木桶作为运输工具，并为“木桶的复兴”打下了伏笔。进入铁器时代(公元前800～900年)后，一系列小发明又为木桶锦上添花，解决了很多以往的问题。比如固定木桶用的铁箍，就是在这时被发明的。有了这一系列发明创造作为后盾，木桶更结实了，能够承受长距离运输过程中的剧烈颠簸。大约公元前700年的时候，古代高卢人从凯尔特人手里学来了制桶的手艺，并将之发畅光大。高卢人剥桶的材料没有限制，用桶来盛放的东西也五花八门，装水也行，装古高卢啤酒(Cervoise)也行，甚至大麦、玉米、盐、火药之类的固体也一律入桶。就这样，木桶在古高卢地区风行一时，以至于历史学家认为是古代高卢人发明了木桶。

　　说到葡萄酒，就不能不提及葡萄酒生产国的“元老”——希腊。公元前800年左右，古希腊文明昌盛至极，他们从两河流城学到了葡萄栽培和酿酒技术，却把用于盛酒的木桶给摒弃了。究其原因，大抵是因为两者文化传统不同，更现实的原因是希腊地区树木资源相对匮乏，给制桶造成了客观上的困难。希腊人用陶土烧成的陶罐(Terracotta)来存酒。后来的罗马文明与希腊文明一脉相承，全面吸收了葡萄酒文化，并且对陶罐进行了改造，发明了双耳瓶(Amphora)作为储存、运输葡萄酒的器皿。当年凯撒大帝率军出征高卢，一路用葡萄酒搞赏军土，提振士气。20世纪，有人在法国南部的Narbonne市一个古罗马军营遗址处进行发掘，揭开一座小山的表土层后赫然发现，所谓的“山”其实是用数万个双耳瓶堆出来的。由此可以看出当年的罗马大军消耗了多少葡萄酒。在这种消耗速度的考验下，双耳瓶的缺陷毕露无遗：质地脆，运输不便，容量小，运输效率低；密封差，里面的葡萄酒保质期短。这个问题要怎么解决?历史告诉我们，只能靠时间来解决。

　　之后的年月里，制造木桶的技术几乎一成不变，还是古高卢人的老办法，做出的桶质量参差不齐，总是有一些问题，比如不结实、容易漏酒、酒容易变质、规格不标准等等。直到20世纪中叶，人们发明了制桶的专用托盘，以及一系列移动、固定、吊起、放下木桶的方式，并对存酒用木桶的规格做了标准化，才全面解决了计量、运输、装船、储存等诸多问题。后来玻璃瓶的出现取代了木桶在葡萄酒运输方面的作用，木桶改行扮演发酵、陈酿等阶段的主角。

　　以上介绍的是为什么储存、运输葡萄酒要用木桶，这个“橡”字还没登场。适合制桶的材料那么多，为什么单单要橡木桶来给葡萄酒做伴呢?客观原因可能很简单，有些出乎预料。在高卢人和罗马人开始采用木桶作为储存、运输葡萄酒的工具时，橡木桶就已经成了所有人的首选。并不是因为橡木桶陈酿能够改变酒的色、香、味，毕竟当时的酿酒技术还比较落后，没有太讲究。只因为法国和意大利均有大量橡木林，方便取材，而且橡木与其他材料相比更直、更柔韧，易于加工。

　　1：荷兰人、白兰地以及干邑l5世纪，荷兰商人控制了香槟区、波尔多、干邑地区的葡萄酒出口贸易。由于技术水准限制，当时的葡萄酒酸度高、酒精度低，经不起长距离海运，还没到终点就变质了。为了解决这个问题，荷兰人从阿拉伯商人那里引进了蒸馏的工艺，把出口的法国葡萄酒蒸馏一遍，称为“Branwijn”(燃烧的葡萄酒)，也就是如今的白兰地。他们发现了一个有趣的现象，这些用法国橡木桶储存的白兰地在长时间海运之后居然完全变了样，原本粗糙刺激的口感变得柔美了，无色的酒精也变成了优雅的琥珀色。从这以后，荷兰人就把橡木桶确定为储运干邑地区葡萄蒸馏酒的标准工具。一举两得，荷兰人在无意之间就发现了橡木桶在陈酿阶段的特殊功效，确定了法国干邑的工艺流程。

　　2：苛税与威士忌根据英格兰酿酒史记裁，l7世纪英国政府对酿酒商征收高额的“麦芽税”。商人不堪其苦，偷偷地酿造了一批“私酿酒”，用橡木桶存好，藏在山洞里，打算先避避风头，日后再卖。过了几年，税收监管放松了，酿酒商把藏的酒拿出来，结果发现这批酒变了个样。酒的颜色变成了金黄色，味道异常香醇，闻起来还有一种前所未有的芬芳气息。针对这个奇怪现象，人们进行了仔细的研究，发现功臣原来是橡木桶。橡木本身含有的单宁酸和其他多种芳香物质可以快速催酒成熟，改变酒的色泽，并增加酒的香味。于是橡木桶贮酒的技术就普及开了。

　　3：波特酒的诞生这又是英国人的功劳。从12世纪起，英国人就开始在葡萄牙生产葡萄酒，并出口到英国市场。到17世纪与18世纪之交，葡萄牙到英国的葡萄酒运输达到高峰。当时交通不发达，这一段距离要花费不少时间，酒很容易变质，所以酒商就开始向葡萄酒里加入中性酒精(葡萄蒸馏酒精)，提高酒精度，使酒不容易腐败。当时，玻璃瓶和软木塞还是遥不可及的概念，橡木桶才是主要储运工具。于是，与第—个传说相似，在经过长途海运之后，桶里的酒变得更为柔和、浓郁、均衡，于是橡木桶的特殊功能开始受到重视，波特酒也由此诞生了。

　　橡木和玻璃、塑料、金属等材质不同，虽然看起来是平滑的，其实内部结构疏松多孔，葡萄酒里的酒精和水能够通过橡木里的这些小孔“穿透”木板，逃到空气里。挥发作用究竟有多明显呢?据统计，在法国波尔多的环境中，一个标准的波尔多酒桶中贮存的酒，一年内可挥发掉1～20升的体积。挥发的是水和酒精，葡萄酒中的其他成分一点儿不漏地被留在桶里，相当于葡萄酒被浓缩了。所以经过木桶陈酿的葡萄酒口感更加浓郁、醇厚。这个挥发速度也不是绝对的，酒窖的微观环境对挥发效果有很大影晌。如果酒窖相对湿度大，则挥发掉的酒精更多，水比较少，葡萄酒会显得淡一些；反之，则挥发的水多、酒精少，酒的口感比较干、烈。最理想的相对湿度是65％～70％

　　葡萄酒可以从橡木中吸取许多有益物质，如果以200升的橡木桶来计算，葡萄酒每向木板里渗透1毫米，则每升葡萄酒可以从中浸渍出约7.6克有益物质。这其中就包括很多有利健康的东西，如具有抗氧化能力的多酚、白藜芦醇和原花青素。另外，最近法国一个科研小组发现，葡萄酒从橡木中获得的物质之中有一种叫做Acutissimin A的，它属于鞣花单宁类，具有抗肿瘤的效果。生成Acutissimin A需要两种关键物质，一种是来自橡木的栋木鞣花素，另一种是来自葡萄的儿茶酸或表儿茶酸，也就是说，必须是葡萄汁与橡木发生接触才能产生该物质。可见，葡萄酒能够成为如今公认的健康食品，橡木桶功不可没。

　　葡萄酒对橡木的浸渍，还可以使之获得多种芳香物质。注意，这个过程不是随便切一块橡木泡在酒里就可以取代的，必须使用经过加工的橡木，在大多数情况下也就是橡木桶。因为制桶的木板必须是弯曲的，橡木又不能像塑料一样随意弯折，制桶工匠采用明火烘烤(配合少量的水)的方式来给木板制造弯曲。这个过程会使橡木中的很多组分发生变化，产生多种芳香物质。经过烘烤的橡木可以给葡萄酒提供大约18种酚类物质，使之呈现出丰富多彩的香气，比如一直以来大家常说的香草香、咖啡香、奶油香、巧克力香、雪松香、椰子香、雪茄香、烤面包香、香料香、烟熏香以及太妃糖香等等，并使酒的口感更加柔和。橡木不仅给予葡萄酒更多香气，更是寻求多种香气之间的平衡和协调。

　　浸渍还能改善葡萄酒的结构，起到这个效果的成分叫做“鞣花单宁”。它能增加酒体饱满度、增加色素稳定性、使口感更柔和。鞣花单宁是橡木中的主要单宁，是影响橡木桶贮藏葡萄酒质量的重要原因之一，使用橡木桶贮藏葡萄酒的主要目的之一就是使之充分汲取橡木中的鞣花单宁、香兰素等精华。至于鞣花单宁的含量，则受到多种因素的影响，如橡木的来源、制桶的工艺等等。不同的橡木品种、桶的大小和新旧、烘烤的程度、浸渍的时间和条件(酒窖的温度、湿度、特殊微观征候等)都会对最终的口味产生影响。过度浸渍，或者橡木桶在使用前没做好“预处理”工作，或者橡木桶过于陈旧，都可能导致葡萄酒染上一些不好的气味，如木头味、苦味等。

　　“稳定”还包括色素稳定。已经说过，橡木板是透气的，水和酒精可以从桶内“逃逸”，外面的空气自然也可以通过同一渠道“入侵”。渗入桶内的氧气对葡萄酒起到微量氧化的作用，形成两类物质，叫做“呋喃醛”和“乙醛”。这两类物质像绳子一样，将酒内的单宁和色素“捆”到一起，形成稳定结构。正是由于这个作用，葡萄酒的色调发生了改变，从刚入桶的紫红色或深红色变成浓郁的红宝石颜色或琥珀红色，更为深沉、优雅，并且久经保存而不变色。

　　葡萄酿酒用的葡萄生长在南北半球温带地区，介于纬度30度和50度之间，一年一获，台湾位于亚热带，夏季气温高，气候潮湿，所产的食用葡萄若利用改良种植法，一年可以到达三获。但食用葡萄因品种不同，不适合用来酿酒；或许像梨山一带种植温带水果的高海拔温带区，能够种植出适宜酿酒的葡萄，但是台湾夏季惯有的台风，却可能摧毁未成熟的葡萄。台湾没有适宜的天然环境，道理在此；要知道食用葡萄、酿酒用葡萄，与专门用来制造葡萄干的葡萄，品种特性相当不同。光用肉眼来看，便可依其大小将它们区分。

　　葡萄树在植物学属于灌木Shrub的一种，其平均寿命大约为六十年，生命期依照各品种与地区气候及人为照料因素而有所差异。通常一株新的葡萄树栽种后第三年才开始收成用来酿酒。前十年为幼年期，树根还不是很深，所酿造出来的葡萄酒在口感上通常带有清新、清淡与新鲜的果香和花香；此种的葡萄酒大多在装瓶后一、二年便必须开瓶饮用，以便充份享受其清新与新鲜的风味，没有太大瓶内陈酿bottle aging的价值。接下来的三十年则是成年期，葡萄树逐渐进入全盛成熟的量产期，又因根部渐渐深入地下为葡萄带来丰富的矿物质，此时的葡萄不论在色泽或甜度上都十分充足，因此所酿造出的葡萄酒便开始展现出该品种特有性格与芳香。

　　葡萄树的寿命在开始迈入第四十年之后，便开始进入衰老期，葡萄树活力开始逐渐衰退产量递减，但也因为产量减少，所结出的葡萄不论在色泽或口感上都更加浓郁。更因葡萄树扎根已深，随着品种不同，须根已深入地层十至二十公尺。强大的须根系因此更能充份地吸取矿物质，因而可酿造出该产地地质特有的葡萄酒风味；法文中以terroir(发音/terwar/)这个字诠释了产地特有的特质、气候与葡萄酒特性。葡萄酒带有所谓土质芳香earthy(英文)/terreux(法文)形容葡萄酒含有地理特有的气味，而这种葡萄酒有很高的陈酿价值。陈酿后的葡萄酒酒香成熟优雅，风味香醇。

　　葡萄树每年大约在六月二十日前后开花(因产区不同而异)，大约在开在后的一百天便是葡萄收成日。一般在采收之前有许多的葡萄汁检测工作，以便推测将来葡萄的成熟度等，这是酿酒师工作的开端－检测葡萄的成熟度。到了收成期间最怕下雨，因为葡萄成熟采收之前吸收大量水份，就如同在葡萄汁里加了大量的水；波尔多Bordeaux在1992与1999年的收成期间碰巧是在雨中进行，使这些年份的葡萄酒在色泽与风味上都失色不少。有些著名的酒厂甚至备有小型直升机，在收成期间驾驶着直升机于葡萄田上空做低空停滞盘旋，目的在于吹干附着在葡萄上的露水，并将采收的时间安排在下午，即葡萄经日晒后进行，以便将葡萄以外不相干的水份减低到最少的程度。

　　长久以来，在制作用来熟化葡萄酒的橡木桶的时候，人们认为美国橡木价钱更便宜，它不能与法国橡木价值相提并论。造成这种观点的部分原因是美国的橡木桶工业最初是建立在为烈酒生产橡木桶的基础上的，当时不重视桶的精密和细微之处。随着美国的制桶工人采用经由他们的欧洲同行在几世纪以来不断完善的加以精炼的技术，美国橡木桶开始可以和世界最优质的一些橡木桶相竞争。美国橡木桶的价格只有那些进口法国橡木桶的一半，这个事实有助于美国优质橡木桶的市场复兴。

　　平衡：说一款葡萄酒是平衡，或和谐，指的是这款酒不是某项结构组成（酸度、酒精感、甜度或者单宁感）突显，而是各项均衡。想一想在交响乐中各种乐器的演奏，追求的就是和谐，而不是单一用喇叭或小军鼓突出的吵闹。所以如果一项或是几项（非全部）为主导，这酒就会被描述为“不平衡”、“生硬”或“散乱”。在白葡萄酒中，主要的因素是酸、酒精和甜度或者果味（甜度反映的是糖在酒中的味道；果味主要是成熟水果的风味）。这些因素有以下的关系：

　　还记得吃葡萄不吐葡萄皮的经验吗？葡萄皮会让你有一种涩涩的感觉，这个就是单宁的味道。单宁(Tannin)是一种酸性物质，是一种酚类物质。在发酵过程中，葡萄酒中的单宁一般是由葡萄籽、皮及梗浸泡发酵而来，称为“缩合单宁”。而存于橡木桶内而萃取橡木内的单宁而来的，称为“水解单宁”。当葡萄酒入口后，口腔感觉干涩，口腔黏膜会有褶皱感，那便是单宁在起作用。而当单宁分子和唾液蛋白质发生化学反应，减少口水的润滑效果，产生收敛性，造成的感觉，人们通常形容为“涩”。所以葡萄酒中的涩味主要是由单宁形成的。单宁的多少还可以决定葡萄酒的风味、结构与质地。缺乏单宁的红酒质地轻薄，没有厚实的感觉，“薄酒莱”红酒就是典型代表。单宁丰富的红酒可以存放经年，并且逐渐酝酿出香醇细致的陈年风味。

　　对雷司令来说，如果酒精度超过12.5%，品尝起来有热感而且酒精味十分突出。它的口感结构非常平淡，并会对口腔产生刺激感。霞多丽(勃艮第风格)则更加浓郁、丰富并且上颚中端的口感十分强劲，这也是酒精作用能够被感知的时候。因此，它可以从某种程度上掩饰酒精的作用。但是我仍然对酒精达到14%以上的霞多丽持怀疑态度。长相思的酒精度在两者之间，最多不超过13%，而赛美蓉的酒精度在12.5%或更低的时候，特别是未经橡木桶陈酿的，酒体更为平衡。

　　100万只的人工吹制水晶杯要是认为RIEDEL家族只会制作水晶酒杯，那可就太不了解他们了。作为奥地利最古老的家族之一，RIEDEL家族从事奢侈玻璃制品行业已传至第十代，而十一代的传人也进入家族工业。RIEDEL家族的历代传人不止有从事玻璃制品贸易的专长，更有玻璃切割师，雕刻名家，化学家和机械工程师甚至律师等各种专业的人才。曾经的RIEDEL家族产品并未局限于葡萄酒酒杯当中，窗格玻璃，装饰灯部件及装饰性玻璃器皿都曾行销整个欧洲甚至印度南美。 RIEDEL家族在玻璃行业的贡献似乎还有更多，改进玻璃的烧制技术及原料，创造多达600种不同的玻璃颜色，改进了监视领空雷达使用的显像管。

　　RIEDEL酒具能拥有众多的葡萄酒爱好者拥趸，并不是由于它拥有化腐朽为神奇的力量，而是其拥有还神奇于真实的本领。RIEDEL家族的第九代传人Claus RIEDEL是历史上第一位发觉酒杯形状对品味酒精饮料的重要影响性。他的研究工作深深影响也彻底改变了酒杯的风貌。30年前他在Orvieton所发布的杰作“Sommeliers”系列，是全球首创以葡萄酒特性为设计基础的酒杯系列，同时在造型上的精美绝伦令多家博物馆对RIEDEL的作品趋之若鹜，纷纷陈列展出；如纽约现代美术馆至今仍将RIEDEL的作品列为永久馆藏展示。

　　每一种葡萄都含有不同的果味和果酸。目前，白葡萄酒的主流品种包括Chardonnay(霞多丽)和Riesling(雷司令)。前者强劲，酒精含量高、果酸低、酒质醇厚；薏丝琳产自气候较为凉爽的地区，酒精含量低、果酸较高。选用RIEDEL为莎当妮特制的专用酒杯，可以充分体会她的风味。杯口的设计令酒汁入口时先流向舌头中部，然后向四面散开，酒的各种成分产生和谐的感觉。而品尝薏丝琳所用的杯形(Rheingau杯)，杯口微岔，酒液可以直接导向舌尖，即舌头的甜味区，因此突出了果味，这使高酸度酒的酸味相对降低。

　　说到红酒，Carbernet Sauvignon(赤霞珠)的果味重，酸度低，品尝时最好用RIEDEL的Bordeaux(波尔多)型酒杯。它可以让酒流向舌头中部,然后向四面流散，令果味和果酸产生和谐的感觉。至于Pinot Noir(黑皮诺)由于具有相当高的酸度，应该选用RIEDEL的Burgundy(勃根蒂)型酒杯，杯形像郁金香，这样的杯口设计，可以令酒液先流过舌尖的甜味区，突出其果味，平衡了本来较高的酸度。酒杯虽然不会改变酒的本质，但是通过合适杯形的引导，酒液可以流向舌头上最适宜的味觉区，从而得到最高的味觉享受，这正是选用RIEDEL专用酒杯的明智之处。

　　RIEDEL酒具所有系列中最精致也是制作难度最大的莫过于“Sommeliers”系列手工水晶杯，每只杯子都由数个技师合作方可完成。五个技师为一组，“吹杯技师”和他的助手负责吹制杯体及杯茎上半部分， “高级制杯师”和他的两个助手负责杯茎及杯底的制作。整个手工制杯过程，大师只需徒手和简单的工具。长时间精益求精的训练，扎实的技术，过人的眼力，和谐的手眼配合是完成制杯工作的必要条件。操作流程平稳而娴熟，在炽热的熔炉前观看杯子的制作就像欣赏芭蕾舞剧一样。每一步的动作都精确无误，富有韵律。

　　手工精制水晶高脚葡萄酒杯Sommeliers－手工精制水晶高脚葡萄酒杯毋庸置疑是水晶杯最精致的一类。水晶制造工艺师们一直沿袭几千年的制造工艺，自1973年以来，Sommeliers－手工精制水晶高脚葡萄酒杯代表了艺术与科技的结晶。正如其精美外观一样，Sommeliers－手工精制水晶高脚葡萄酒杯同样具有出色的功效，每只酒杯都为展现特定葡萄品种的无限魅力而设计制造，同时这也是RIEDEL制造每种酒杯的基本理念。